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East End
Zona 2Este, £££
El Londres obrero y de los inmigrantes, al este de la City: mercados, curry en Brick Lane, arte urbano.
La ficha del East End- Zona
- 2
- Estaciones
- Whitechapel (District, Hammersmith & City, Elizabeth, Overground), Aldgate East (District, Hammersmith & City)
- Ideal para
- Historia social, cocina bengalí, arte contemporáneo; para quien quiere entender el Londres de los migrantes
1888el otoño de los crímenes
1901se inaugura la galería de arte
3 credosen el mismo edificio en tres siglos
Cómo es hoy
Whitechapel se extiende a lo largo de una calle ancha que sale de la City hacia el este, la antigua calzada romana a Colchester. En la acera norte, durante medio kilómetro, un mercado de puestos vende cada día fruta, verdura, pescados del golfo de Bengala congelados, telas, saris, joyas. Los rótulos están en bengalí; también lo están los carteles de la estación.
Frente al mercado, la larga fachada georgiana de un hospital fundado en 1740, hoy transformada en ayuntamiento del distrito. Al oeste, hacia la City, la calle se llena de torres de cristal y de hoteles; aquí están la galería de arte y la gran mezquita. Hacia el norte parte la calle de los restaurantes de curry.
Es un barrio denso, pobre y animado, habitado en la mitad por familias originarias de una sola región de Bangladés, y cada vez más por estudiantes y jóvenes oficinistas. Los rascacielos de las finanzas están a diez minutos a pie, y parecen otro planeta.
Un barrio de puertos de llegada
El nombre viene de una capilla medieval encalada, destruida por las bombas; donde se alzaba hay un jardín. Fuera de las murallas y de las normas de los gremios, la zona acogió los oficios que la City no quería: fundiciones, curtidurías, cervecerías, mataderos. Y acogió a los extranjeros.
A finales del siglo XVII llegaron los protestantes franceses que huían, tejedores de seda. En el siglo XIX, los irlandeses de la hambruna. Desde 1881, cien mil judíos que escapaban de los pogromos del imperio ruso, que hicieron del barrio un trozo de Europa oriental, con teatros en yidis, sinagogas, talleres de sastrería. Desde los años sesenta, los bengalíes. Cada oleada, una vez hecha fortuna, se ha trasladado a otra parte dejando el sitio a la siguiente.
Un edificio lo resume todo: construido en 1743 como iglesia de los protestantes franceses, se convirtió en capilla metodista, luego en 1898 en sinagoga, y desde 1976 es una mezquita. En el frontón, un reloj de sol lleva un lema latino: somos sombra.
El otoño de 1888
Entre finales de agosto y principios de noviembre de 1888, cinco mujeres pobrísimas fueron asesinadas y mutiladas en los callejones entre Whitechapel y Spitalfields. El asesino, al que los periódicos pusieron un nombre tomado de una carta quizá falsa, nunca fue identificado. El caso mostró al país las condiciones del East End: dormitorios a cuatro peniques la noche, hambre, alcohol, prostitución por necesidad.
De los lugares queda poco: los callejones han sido demolidos o reconstruidos. Quedan un pub en la esquina de un mercado, frecuentado por las víctimas, algunas calles de casas del siglo XVIII, un arco y una plaza de la City. Cada noche decenas de grupos guiados recorren el barrio; los mejores guías cuentan la vida de las mujeres más que los detalles de los crímenes.
En esos mismos años, en estas calles y un poco más al este, nacieron respuestas duraderas. Un predicador fundó aquí en 1865 un ejército sin armas para socorrer a los pobres; una pareja de religiosos abrió la primera casa donde los universitarios vivían entre los obreros; en 1888 las obreras de una fábrica de cerillas ganaron una huelga que cambió el sindicalismo.
El hospital y la campana
El hospital está ligado a una historia conocida: en 1884 un cirujano vio, en una tienda de enfrente, a un joven de cuerpo deformado exhibido por dinero como fenómeno. Dos años después lo acogió en una habitación del hospital, donde vivió hasta su muerte, en 1890, recibiendo visitas de la alta sociedad. Un pequeño museo, en una antigua cripta, conserva sus recuerdos, junto con la historia de una enfermera fusilada en Bélgica en 1915.
No lejos, una fundición fundada en 1570 fundió durante cuatro siglos y medio las campanas más famosas del mundo: la de la libertad estadounidense, en 1752, y la gran campana del reloj del Parlamento, en 1858. Era la empresa manufacturera más antigua del país. Cerró en 2017; el edificio del siglo XVIII, con la silueta de la gran campana alrededor de la puerta, está en el centro de una larga disputa sobre su futuro.
En una calle al sur, en 1936, decenas de miles de vecinos, judíos, irlandeses y estibadores, cortaron el paso a una marcha de fascistas con camisas negras: un gran mural la recuerda.
La galería y la mezquita
La galería de arte, abierta en 1901 para llevar el gran arte a la gente del East End, tiene una fachada de estilo modernista con dos torreones y un portal en arco. Aquí se expuso en 1939, la única vez en Gran Bretaña, el gran cuadro de un pintor español sobre una ciudad bombardeada; aquí tuvieron su primera exposición inglesa los maestros del abstracto estadounidense y una pintora mexicana. La entrada a las exposiciones principales es en su mayor parte gratuita.
Al lado, una librería anarquista abierta desde 1886 al fondo de un callejón. Un poco más allá, la gran mezquita, con un minarete y una cúpula, puede acoger a siete mil fieles y es una de las mayores de Europa; junto a ella, hasta 2015, una pequeña sinagoga compartía el muro.
Al este, hacia Stepney, una hilera de asilos de 1695 para marineros, con una capilla en el centro, y la estatua del predicador con el brazo en alto.
Comer y beber
La calle del curry, al norte, tiene decenas de restaurantes bengalíes con captadores de clientes en la puerta: la calidad es desigual, y los mejores no necesitan llamar a los clientes. Los conocedores prefieren las parrillas paquistaníes al sur de la calle principal: locales enormes, sin alcohol pero donde se puede llevar el propio, con chuletas de cordero especiadas, pan cocido en horno de arcilla y colas en la puerta cada noche.
En la calle principal, pastelerías bengalíes con dulces de leche. Por su historia, el pub de la esquina del mercado de Spitalfields, y uno en Whitechapel Road donde en 1966 un gánster mató a un rival delante de todos.
Consejos prácticos y vivir aquí
El nuevo ferrocarril lo ha cambiado todo: la estación está a tres minutos de la City, diez del West End, cuarenta del aeropuerto. Han surgido muchos hoteles, modernos y menos caros que en el centro. La calle principal es segura y está concurrida hasta tarde; las calles laterales, de noche, son oscuras.
Las visitas guiadas sobre los crímenes salen por la noche desde Aldgate East. Los viernes al mediodía la zona de la mezquita está muy concurrida; se pide una vestimenta respetuosa.
Para vivir, Whitechapel ofrece alquileres relativamente bajos para una zona tan céntrica, en viviendas sociales, edificios nuevos y alguna calle georgiana. Atrae a estudiantes, médicos del hospital y oficinistas de la City. Las tensiones entre el viejo barrio y las nuevas torres son las mismas que en otros sitios, pero aquí más visibles.
Qué ver, punto por punto
Los marcadores están numerados como la lista. Posiciones orientativas: comprueba la dirección antes de salir.
- 1
El mercado en la calle
Metro: Whitechapel
Medio kilómetro de puestos bengalíes, todos los días menos el domingo.
- 2
El hospital convertido en ayuntamiento
Metro: Whitechapel
La fachada georgiana de 1757 y el pequeño museo.
- 3
La galería de arte
Metro: Aldgate East
Fachada modernista de 1901, exposiciones contemporáneas.
- 4
La librería del callejón
Metro: Aldgate East
Anarquista, abierta desde 1886.
- 5
La fundición de campanas
Metro: Aldgate East, Whitechapel
De 1570 a 2017. Se mira la fachada.
- 6
La gran mezquita
Metro: Aldgate East, Whitechapel
Cúpula, minarete y siete mil plazas.
- 7
El edificio de los tres credos
Metro: Aldgate East, Shoreditch High Street
Iglesia, sinagoga, mezquita: con el reloj de sol.
- 8
El mural de la barricada
Metro: Shadwell, Whitechapel
La calle cortada a los fascistas en 1936.
Un paseo
Desde Aldgate East visita la galería y el callejón de la librería, luego sigue la calle principal por delante de la fundición y la mezquita hasta el mercado y el hospital. Vuelve por las calles del norte hasta el edificio de los tres credos y la calle del curry. Tres kilómetros y medio, dos horas y media.
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