East End
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El Londres obrero y de los inmigrantes, al este de la City: mercados, curry en Brick Lane, arte urbano.
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El barrio donde nace lo que luego se pone de moda: muros cubiertos de arte urbano, almacenes victorianos llenos de estudios, mercados de domingo y locales abiertos hasta el amanecer.
Zona 1, este de Londres

Shoreditch es un triángulo de calles en torno a un cruce, justo al norte de la City. Las vías principales están flanqueadas por almacenes de ladrillo de cuatro o cinco plantas, con grandes ventanales y montacargas, construidos para la industria del mueble y ocupados hoy por oficinas, hoteles, restaurantes. Cada muro libre está pintado.
Al este, una calle de antiguos talleres lleva hacia los mercados y la calle del curry; al norte, una plaza arbolada fue el primer centro de la escena artística; al oeste, una rotonda se ha convertido en el símbolo de las empresas digitales. Del lado del ferrocarril, un centro comercial hecho de contenedores.
De día es un barrio de trabajo, con muchos jóvenes con el portátil. Por la noche, sobre todo de jueves a sábado, es una de las zonas más concurridas y ruidosas de Londres.
Fuera de las murallas y de la jurisdicción de la City, que prohibía los espectáculos, un actor y carpintero construyó aquí en 1576 el primer teatro estable de la Inglaterra moderna; un segundo abrió al año siguiente a pocos pasos. En él trabajó, recién llegado a Londres, un joven dramaturgo de Stratford, y allí se estrenaron sus primeras obras. Cuando el dueño del terreno no renovó el arrendamiento, la compañía desmontó el teatro de noche, viga por viga, y lo reconstruyó al otro lado del río con un nombre nuevo.
En el siglo XIX el barrio se convirtió en el centro de la fabricación de muebles: aserraderos, ebanistas, tapiceros, barnizadores, en miles de pequeños talleres. Al lado crecía uno de los peores barrios de chabolas, el Old Nichol, donde uno de cada cuatro niños moría antes de cumplir un año. Fue arrasado en 1890 para construir el primer barrio de viviendas sociales municipales del mundo.
La industria murió en los años sesenta. A los almacenes vacíos llegaron, en los noventa, los artistas, luego los locales, luego las empresas digitales, luego los hoteles.
Shoreditch es, con pocas rivales, la capital europea del arte urbano. Las obras están por todas partes: grandes murales de encargo en fachadas enteras, plantillas, carteles pegados, mosaicos de pequeños azulejos con forma de marcianos de videojuego, esculturas diminutas en postes y canalones, setas en los tejados. Cambian de una semana para otra.
Las zonas más densas: la calle que pasa bajo el puente del ferrocarril, con un patio pintado por completo; las bocacalles de la calle del curry; un callejón junto a un pub donde un artista de Bristol dejó una obra protegida por una lámina; un aparcamiento en un solar vacío, cuyos muros son una galería. Encima de un local instalado bajo un viaducto, cuatro vagones de metro descansan sobre el tejado y se usan como estudios.
Cada día salen varias visitas guiadas, algunas de pago voluntario; son la mejor manera de entender quién ha hecho cada cosa.
Detrás de la iglesia, el barrio de viviendas sociales de 1900 merece un desvío: siete calles arboladas que irradian desde un jardín circular elevado, construido sobre los escombros de las chabolas, con un quiosco de música en lo alto. Los edificios de ladrillo rojo y a franjas, con frontones y tejados empinados, son tan bonitos como los de los ricos. En torno al jardín, una calle de cafés y tiendas.
La iglesia, de 1740, con su pórtico y su alta aguja, es la de las campanas de una célebre canción infantil; en la cripta y en el atrio descansan los actores del teatro isabelino, recordados por una lápida. Donde se alzaba el teatro, las excavaciones han sacado a la luz los cimientos, visibles en un pequeño espacio expositivo.
La plaza del norte, cuadrada y arbolada, fue en los años noventa el punto de encuentro de los jóvenes artistas ingleses: la galería que los lanzó ha cerrado, pero quedan bares y locales. Un poco más allá, en un antiguo asilo de 1714, un museo gratuito cuenta cuatro siglos de hogares ingleses a través de una sucesión de salones reconstruidos, con un jardín de hierbas.
Los domingos el barrio es una cadena de mercados. El de las flores ocupa de ocho a dos una callecita de casas bajas, con los vendedores pregonando las ofertas y una multitud que avanza a duras penas entre tulipanes y arbolitos; alrededor, sesenta tiendas independientes. Un poco al sur, la calle del curry, con las naves de la antigua cervecera llenas de puestos de ropa usada, artesanía y comida; y el gran mercado cubierto victoriano.
El centro comercial de contenedores, el primero de su clase, acoge pequeñas marcas y, en la planta de arriba, cocinas callejeras. Una calle de antiguos talleres es desde hace años la más interesante de Londres para la moda independiente y masculina. En las bocacalles: tiendas de ropa usada, de discos, de bicicletas, una librería de arte.
Dos panaderías judías abiertas las veinticuatro horas, una al lado de la otra, venden roscas de pan rellenas de ternera en salmuera y mostaza por unos pocas libras: hay cola a las tres de la madrugada igual que a mediodía. Luego están los restaurantes vietnamitas en fila en una calle hacia el norte, los restaurantes bengalíes de la calle del curry y algunas de las cocinas más premiadas de la ciudad en los viejos almacenes.
Para beber, la oferta es inagotable: coctelerías escondidas tras puertas sin rótulo, pubs victorianos, terrazas en las azoteas de los hoteles, una cervecería en un arco. Las discotecas cierran al amanecer.
La línea naranja para en pleno corazón del barrio; la estación de Liverpool Street está a diez minutos a pie, con el tren rápido al aeropuerto. Los hoteles son muchos y están de moda, no son baratos. Quien tenga el sueño ligero debería pedir una habitación en la parte de atrás y, los fines de semana, contar con ruido hasta tarde.
El mejor día es el domingo, por los mercados; para el arte urbano, una mañana de entre semana, con luz y sin gente.
Para vivir, Shoreditch es para jóvenes que trabajan en la City o en el sector digital: lofts y pisos nuevos a precios de centro, poca tranquilidad, poquísimas zonas verdes. Las familias se mudan al norte y al este, donde con el mismo dinero se compra una casa.
Los marcadores están numerados como la lista. Posiciones orientativas: comprueba la dirección antes de salir.
Metro: Shoreditch High Street
El corazón del arte urbano, siempre distinto.
Metro: Shoreditch High Street, Old Street
Cuatro coches de metro encima de un viaducto.
Metro: Shoreditch High Street, Hoxton
Las primeras viviendas sociales del mundo, alrededor de un quiosco.
Metro: Shoreditch High Street
Aguja de 1740 y la lápida de los actores.
Metro: Hoxton, Bethnal Green
Los domingos de ocho a dos.
Metro: Shoreditch High Street
Pequeñas marcas y cocinas callejeras.
Metro: Hoxton
Salones de cuatro siglos en un asilo de 1714. Gratuito.
Metro: Old Street
Donde empezó todo en los años noventa.
Desde Old Street llega a la plaza de los artistas, luego a los vagones del tejado y a la calle que pasa bajo el puente del ferrocarril. Pasa por el centro de contenedores, sube a la iglesia y al jardín circular, y continúa hasta la calle del mercado de las flores. Vuelve hacia el sur por la calle del curry. Cuatro kilómetros, tres horas.
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