Docklands.

Zona

2

Estaciones

Canary Wharf (Jubilee, Elizabeth line, DLR), Heron Quays, West India Quay, Island Gardens, Mudchute (DLR)

Ideal para

Arquitectura moderna, el museo del puerto, una vuelta en el tren automático; para vivir, si trabajas en la banca

Cómo es hoy

A cinco kilómetros de la Torre, el Támesis traza un meandro cerrado alrededor de una península. En el centro, donde estaban los muelles, se alza hoy un pequeño Manhattan: una treintena de torres de oficinas y viviendas, y en medio la del tejado en pirámide, que durante veinte años fue la más alta del país. Entre las torres quedan las láminas de agua de las dársenas, cruzadas por puentes peatonales, y bajo el nivel de la calle se extiende un kilómetro de galerías de tiendas y restaurantes.

Los días laborables es un hormiguero de oficinistas con chaqueta. Por la noche y los domingos se vacía, y queda una ciudad ordenada y algo irreal, toda privada, vigilada, limpísima. Al sur de los rascacielos, la península vuelve a ser un barrio popular de viviendas municipales, parques y muelles, con poca gente y mucho cielo.

Desde 2022 el nuevo tren rápido une la zona con el West End en un cuarto de hora y con el aeropuerto en cuarenta minutos.

El puerto

En 1800 los barcos que remontaban el Támesis esperaban semanas fondeados en mitad del río, a merced de los ladrones. Los comerciantes del azúcar consiguieron permiso para excavar a través de la península dos dársenas cerradas por muros de seis metros de altura, vigiladas por guardias armados: abrieron en 1802. Siguieron otras dársenas, durante un siglo, hasta formar el mayor puerto del mundo, que daba trabajo a cien mil personas.

Fue el blanco principal de los bombardeos de 1940: la primera noche ardieron azúcar, ron, madera y pinturas en un incendio visible a cien kilómetros. Se recuperó, pero en los años sesenta llegaron los contenedores, y los barcos demasiado grandes para remontar el río. Las dársenas fueron cerrando una tras otra; la última, en 1981. Quedaban veinte kilómetros cuadrados de agua y escombros, y una población sin trabajo.

El gobierno lo confió todo a un organismo con poderes especiales e impuestos casi nulos. Un promotor canadiense apostó por las finanzas, y en 1991 terminó la torre. Al año siguiente quebró. Hicieron falta diez años para que los bancos llegaran de verdad.

Qué ver entre las torres

En el muelle norte sobrevive una hilera de almacenes de ladrillo de 1802, largos y bajos, los únicos que quedan. En uno tiene su sede la sección portuaria del museo de la ciudad, gratuita: cuenta el río, el comercio, la esclavitud ligada al azúcar, la guerra, con una calle de marineros reconstruida en penumbra. Es lo que no hay que perderse.

Encima de la estación del nuevo tren, una estructura con forma de barco, hay un jardín en la azotea cubierto por una bóveda de madera y cojines transparentes, con plantas de los países con los que comerciaba el puerto: gratuito, abierto hasta la noche. En los parques entre las torres hay repartidas decenas de esculturas; a la entrada de la zona, un árbol hecho con setenta y cinco semáforos que parpadean al azar.

En enero un festival gratuito llena plazas y canales de instalaciones luminosas.

La isla, la granja, la vista

La península al sur de los rascacielos se llama desde hace siglos la isla de los perros, nadie sabe a ciencia cierta por qué. En el centro, sobre una loma formada por el fango extraído de las dársenas, está la mayor granja urbana de Europa: trece hectáreas de prados con ovejas, vacas, cerdos, burros, llamas y alpacas que pastan con las torres de cristal al fondo. Es gratuita, con un café y una escuela de equitación.

En el extremo sur, un pequeño jardín en la orilla mira, al otro lado del río, el conjunto barroco de Greenwich: las dos cúpulas, las columnatas, la villa blanca en el centro y la colina del observatorio. Es la vista que un gran pintor veneciano pintó en el siglo XVIII, y sigue idéntica. Desde la rotonda con cúpula de cristal, un túnel peatonal de 1902 pasa bajo el río y sale junto al velero.

En la orilla oeste, una rampa de madera señala el punto donde en 1858 se botó de costado el mayor vapor del siglo.

El tren sin conductor

El tren ligero que da servicio a la zona, inaugurado en 1987, circula por viaductos entre los rascacielos y por encima de las dársenas, guiado por un ordenador. No hay cabina: los primeros asientos, delante del cristal, son el sitio más disputado por niños y adultos. El tramo desde la City hasta el final de línea sur, o hasta Greenwich pasando bajo el río, es uno de los paseos más divertidos y más baratos de Londres.

Se paga con la misma tarjeta que el metro, sin olvidar acercarla a los lectores de los andenes, porque no hay tornos.

Comer y beber

Entre las torres hay cientos de restaurantes, casi todos de cadena, llenos a mediodía los días laborables; algunos tienen terrazas sobre las dársenas. El fin de semana se encuentra sitio en cualquier parte. En el muelle de los almacenes, una hilera de locales con las mesas junto al agua.

Para encontrar ambiente hay que salir. Al oeste, a un cuarto de hora a pie por la orilla del río, en el viejo barrio de marineros donde surgió la primera comunidad china de Londres, un pub estrechísimo de 1720 con un balcón de madera sobre el agua fue descrito por Dickens; pertenece en parte a un célebre actor. Al lado, una iglesia con la torre más alta del puerto, y una dársena de barcas.

Al pie de los rascacielos tiene su sede el mercado mayorista de pescado, trasladado aquí desde la City en 1982: abre a las cuatro de la mañana.

Vivir aquí

Alrededor de las dársenas han surgido miles de pisos en torres con conserjería, gimnasio y vistas, habitados por quienes trabajan en las oficinas cercanas, por estudiantes extranjeros acomodados y por inversores. Los alquileres son altos pero inferiores a los del centro, y los espacios, modernos. La vida de barrio es escasa: faltan las calles comerciales tradicionales, y por la noche hay poco que hacer.

Más al sur, la isla tiene casas más sencillas, colegios, parques, y una comunidad de toda la vida, orgullosa. Las comunicaciones son excelentes: tres líneas, los barcos fluviales, y un pequeño aeropuerto a quince minutos.

Qué ver, punto por punto

Los marcadores están numerados como la lista. Posiciones orientativas: comprueba la dirección antes de salir.

1. 1

   La torre de la pirámide

   Metro: Canary Wharf

   El símbolo de la zona, de 1991. No tiene mirador público.

2. 2

   El museo del puerto

   Metro: West India Quay, Canary Wharf

   Gratuito, en el almacén de azúcar de 1802.

3. 3

   El jardín en la azotea

   Metro: Canary Wharf (Elizabeth line)

   Encima de la estación, bajo una bóveda de madera. Gratuito.

4. 4

   El árbol de los semáforos

   Metro: Canary Wharf, Blackwall

   Setenta y cinco semáforos en un tronco: una escultura muy querida.

5. 5

   La granja

   Metro: Mudchute, Crossharbour

   Ovejas, llamas y alpacas con los rascacielos a la espalda.

6. 6

   El jardín con la vista de Greenwich

   Metro: Island Gardens

   La vista del pintor veneciano, y la entrada del túnel bajo el río.

7. 7

   El pub del río

   Metro: Westferry, Limehouse

   De 1720, con el balcón de madera sobre el agua.

8. 8

   El tren automático

   Metro: Bank, Tower Gateway

   Siéntate delante: la vuelta entre las torres vale el billete.

Un paseo

Toma el tren automático desde la City, sentándote delante, hasta West India Quay. Visita el museo del puerto, cruza los puentes hacia la torre y sube al jardín de la azotea. Vuelve a tomar el tren hasta Mudchute para ver la granja, sigue a pie hasta el jardín de la orilla por la vista, y cruza el río por el túnel hasta Greenwich. Media jornada.

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