Kensington
Zona 1Oeste, £££
Los grandes museos, los jardines reales, las embajadas. Bonito y elegante, con alquileres de los más altos de la ciudad.
La ficha de Kensington- Zona
- 1/2
- Estaciones
- Sloane Square (District, Circle), South Kensington; el oeste del barrio no tiene metro
- Ideal para
- Pasear entre casas y jardines, las compras, los restaurantes; vivir aquí, quien pueda
1692abre el hospicio de los veteranos
1673el jardín de los boticarios
3 kmla longitud de King's Road
Cómo es hoy
Chelsea queda en un meandro del río, entre Sloane Square al este y un arroyo soterrado al oeste. Su espina dorsal es King's Road, larga y ligeramente curva, con las tiendas. Al sur de esta, hacia el agua, están las calles más bonitas: hileras de casas del siglo XVIII de ladrillo pardo, casitas de colores, estudios de artista con grandes ventanales, jardines secretos tras los muros. Al norte, plazas blancas y edificios de ladrillo rojo con miradores.
Todo está cuidado, florido, silencioso. Por las calles pasean señoras con perros pequeños, chicos de colegios privados y los pensionistas del ejército con casaca escarlata y tricornio. Buena parte del barrio pertenece desde hace tres siglos a una sola familia de condes, que controla sus tiendas y sus fachadas.
Es un sitio para caminar sin rumbo, mirando las placas de las casas: no hay calle donde no haya vivido alguien.
Un poco de historia
En el siglo XVI era una aldea de pescadores a tres kilómetros de Londres, donde los grandes del reino tenían villas junto al río: lo llamaban el pueblo de los palacios. Aquí vivía el canciller de Enrique VIII que acabó en el cadalso por no aprobar el divorcio del rey; aquí el propio rey construyó una residencia donde crecieron sus hijos.
En 1682 Carlos II fundó, siguiendo el modelo del de París, un hospicio para soldados viejos e inválidos, diseñado por Christopher Wren. En el siglo XVIII el pueblo fue famoso por una fábrica de porcelanas, por sus jardines de recreo con una gran rotonda donde tocó un Mozart de ocho años, y por una pastelería que vendía cincuenta mil bollos dulces de canela en un solo Viernes Santo.
En el siglo XIX, con los alquileres bajos y la luz del río, llegaron los artistas. Después, en el XX, la moda: en 1955 una boutique de la calle principal empezó a acortar las faldas, y en los años setenta una tienda al final de la calle vistió al punk.
El río de los artistas
Cheyne Walk, la hilera de casas asomadas a la ribera, es una galería de placas. En el número 16 un pintor y poeta prerrafaelita tenía en el jardín pavos reales, un wómbat y un canguro; los vecinos hicieron incluir en los contratos de alquiler la prohibición de tener pavos reales, que sigue vigente. Más adelante murió, bajo nombre falso, el mayor paisajista inglés; vivió un pintor estadounidense que retrató el río entre la niebla; y en los años sesenta compraron casa dos miembros de un grupo de rock.
En una bocacalle, la casa de un historiador escocés del siglo XIX sigue exactamente como estaba, con la habitación insonorizada que se hizo construir en la buhardilla para huir de los gallos de los vecinos: es un museo. En otra calle, en el número 34, vivía un dramaturgo irlandés cuando fue detenido en 1895.
Delante de la iglesia vieja, reconstruida tras las bombas pero con la capilla del siglo XVI del canciller todavía en pie, una estatua lo muestra sentado, con el rostro y las manos dorados.
Los veteranos y el jardín
El hospicio de Wren es un gran conjunto de ladrillo rojo con tres patios abiertos hacia el río. Viven en él unos trescientos exsoldados, hombres y desde 2009 también mujeres, que a cambio de su pensión reciben comida, alojamiento y el uniforme: azul dentro de casa, escarlata fuera. Se visitan por libre los patios, la capilla y la gran sala donde comen, con las banderas arrebatadas al enemigo; algunos veteranos guían a los grupos. En los jardines, a finales de mayo, se celebra durante cinco días la exposición de flores más célebre del mundo.
Al lado, tras un muro, un jardín de hectárea y media fue fundado en 1673 por el gremio de los boticarios para enseñar a los aprendices a reconocer las plantas. Es el segundo jardín botánico más antiguo del país. De aquí salieron hacia las colonias americanas las semillas del algodón. Crecen en él cinco mil especies, entre ellas el mayor olivo al aire libre de Inglaterra. Se paga entrada.
Un poco más allá, un museo gratuito cuenta la historia del ejército británico.
Comer y comprar
Al principio de King's Road, una plaza peatonal ganada a un cuartel acoge los sábados un mercado de alimentación y, al fondo, una gran galería de arte contemporáneo de entrada casi siempre gratuita. En la plaza de la estación, unos grandes almacenes con fachada de cristal y un teatro célebre por sus nuevos autores.
Los restaurantes son muchos y caros: en una calle cercana al hospicio está desde hace un cuarto de siglo uno de los pocos del país con tres estrellas. Pero también hay excelentes pubs de barrio en las bocacalles, con flores en las ventanas, cafés italianos históricos y pastelerías. Al norte, donde confluyen tres calles, un edificio de 1911 revestido de azulejos con un muñeco de neumáticos es una de las obras maestras del modernismo londinense.
Las tiendas benéficas del barrio, surtidas por los armarios de los vecinos, son las mejores de Londres.
Consejos prácticos
El metro solo toca el borde este: desde Sloane Square se camina, o se toman los autobuses que recorren la calle principal. Para la ribera y la iglesia vieja calculad veinte minutos a pie desde la estación.
El jardín de los boticarios cierra los sábados y en invierno tiene horario reducido. El hospicio abre todos los días, con cierre a mediodía. Durante la exposición de flores el barrio se llena y los hoteles duplican los precios.
El equipo de fútbol que lleva el nombre del barrio juega en realidad nada más cruzar el límite, en el barrio vecino.
Vivir aquí
Chelsea es, junto con otros dos o tres barrios, el más caro de Londres. Las casas enteras cuestan cifras de siete y ocho ceros; los pisos de los edificios de ladrillo rojo, algo menos. Muchos propietarios son extranjeros y pasan aquí pocas semanas al año, y algunas calles tienen por la noche las ventanas a oscuras.
Quien vive aquí tiene colegios privados en cada esquina, el río, el parque de Battersea al otro lado del puente y un pueblo de verdad en torno a las bocacalles. La falta de metro, que en el pasado quisieron los propios vecinos, mantiene lejos el tráfico de paso. Hacia el oeste, pasada la curva de la calle, los precios bajan un poco.
Qué ver, punto por punto
Los marcadores están numerados como la lista. Posiciones orientativas: comprueba la dirección antes de salir.
- 1
King's Road
Metro: Sloane Square
La calle principal: tiendas, cafés y las huellas de la minifalda y del punk.
- 2
El hospicio de los veteranos
Metro: Sloane Square
Los patios de Wren, la capilla y la gran sala. Pensionistas de casaca roja.
- 3
El jardín de los boticarios
Metro: Sloane Square
Desde 1673: cinco mil plantas medicinales tras un muro.
- 4
Cheyne Walk
Metro: Sloane Square, luego a pie o en autobús
Las casas junto al río de pintores, escritores y músicos.
- 5
La casa del historiador
Metro: Sloane Square, South Kensington
Sigue como estaba en el siglo XIX, con la buhardilla insonorizada.
- 6
La iglesia vieja y el canciller
Metro: Sloane Square, luego autobús
La capilla de 1528 y la estatua del rostro dorado.
- 7
La galería del cuartel
Metro: Sloane Square
Arte contemporáneo en enormes salas blancas; mercado los sábados en la plaza.
- 8
Albert Bridge
Metro: Sloane Square, luego a pie
El puente de colores pastel, iluminado de noche.
Un paseo
Desde Sloane Square tomad King's Road hasta la plaza de la galería y luego bajad hacia el sur hasta el hospicio de los veteranos y el jardín de los boticarios. Seguid la ribera por Cheyne Walk hasta la iglesia vieja, subid por la calle de la casa del historiador y volved a King's Road. Cinco kilómetros, media jornada.
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