Walthamstow.

Zona

3

Estações

Walthamstow Central (Victoria, Overground), Blackhorse Road, Walthamstow Queen's Road, Wood Street

Ideal para

Um dia diferente a vinte minutos do centro; artes decorativas, cerveja artesanal, natureza

Como é hoje

Walthamstow é grande, e os seus lugares estão dispersos. Em frente à estação começa a rua do mercado, um quilómetro pedonal de bancas. Dez minutos para leste, a subir, fica a aldeia: uma igreja, casas de enxaimel, ruas de moradias e pubs. Um quarto de hora para norte, num parque, o museu. A oeste, para os lados do rio, uma zona industrial cheia de cervejeiras e a grande reserva dos reservatórios.

Pelo meio, quilómetros de ruas de casinhas vitorianas em banda, muitas com uma particularidade local: duas portas de entrada lado a lado sob um único arco, uma para o apartamento de baixo e outra para o de cima.

A população é das mais variadas de Londres: famílias paquistanesas, caribenhas, turcas, da Europa de Leste, e uma vaga recente de casais jovens vindos de Hackney à procura de uma casa com jardim. Em 2019 foi o primeiro município a ostentar o título de capital londrina da cultura.

Um pouco de história

Foi durante séculos um conjunto de povoados agrícolas à beira da floresta, com as casas de campo dos mercadores da City. Numa delas nasceu em 1834, filho de um corretor, um menino que viria a ser poeta, desenhador, tipógrafo, tecelão, socialista: o homem que reinventou as artes decorativas inglesas.

Em 1870 chegou o caminho de ferro, com bilhetes operários a preço reduzido impostos por lei: em trinta anos os campos cobriram-se de casinhas e a população passou de oito mil para cem mil. Foi um subúrbio de empregados e operários, com alguns pioneirismos: em 1892 um engenheiro construiu aqui o primeiro automóvel a gasolina inglês; em 1909, sobre os pântanos, um pioneiro fez o primeiro voo num aeroplano inteiramente britânico. Na rua principal, estúdios de cinema rodavam filmes mudos.

Durante um século foi conhecido sobretudo pelo estádio das corridas de galgos, fechado em 2008, cuja fachada art déco com o letreiro de néon foi conservada entre as casas novas.

O mercado

O mercado ocupa a rua principal desde 1885: cerca de trezentas e cinquenta bancas, de terça a sábado, ao longo de um quilómetro. Dizem que é o mais comprido da Europa ao ar livre. Vende-se de tudo: fruta e legumes em taças a uma libra, tecidos, tachos, malas, brinquedos, roupa, especiarias e comida de rua de meio mundo. Ao domingo, no cimo da rua, um mercado de produtores.

É um mercado a sério, popular, para quem lá mora. De ambos os lados, lojas polacas, turcas, caribenhas, talhos, e algumas instituições: uma casa de empadas de carne e enguias em geleia de 1929, com os azulejos e os balcões de mármore originais, classificada como monumento: confirma se está aberta.

Na mesma rua, um cinema de 1930 com interiores em estilo mourisco, onde tocaram as maiores bandas dos anos sessenta, reabriu como teatro após vinte anos de abandono e uma longa batalha dos moradores.

A aldeia

O núcleo antigo fica num alto, numa ilha de silêncio. À volta de uma igreja de origem medieval, com um grande adro arborizado, há uma casa de enxaimel do século XV, dita antiga, um asilo de 1527 e outro de 1795, uma escola do século XVIII, e um antigo albergue de pobres de 1730 que acolhe um pequeno museu gratuito de história local, com o primeiro automóvel inglês.

Um pouco mais adiante, uma rua de lojas à escala de uma vila: um padeiro, uma garrafeira, restaurantes, dois pubs muito frequentados, uma mercearia fina espanhola. As ruas em redor, de moradias com portas coloridas, são as mais caras do bairro.

Daqui, por ruas a descer, volta-se à estação em dez minutos, ou continua-se para leste até um mercado coberto de lojas curiosas e às primeiras árvores da floresta.

O museu, os néones, a cerveja

A casa onde o artista viveu em rapaz, uma moradia georgiana de 1740 com duas janelas salientes, é o único museu público que lhe é dedicado: papéis de parede, tecidos, tapeçarias, vitrais, móveis, livros impressos à mão, e a história do seu empenho político. É gratuito, bem montado, com um salão de chá virado para o parque, que tem um fosso com uma ilha.

Num pavilhão de uma zona industrial, a coleção de um fabricante de letreiros enche cada centímetro de néones acesos: frases de filmes, letreiros de clubes noturnos, cruzes, corações, nossas senhoras. Entra-se de graça ao fim de semana, e há um café no meio das luzes. É um dos lugares mais fotografados da cidade.

No mesmo pátio há uma cervejeira; e mais a oeste, para os lados de Blackhorse Road, formou-se uma fila de cervejeiras artesanais com salas de prova abertas ao fim de semana, mais uma destilaria de gin e uma adega urbana. Chamam-lhe a milha da cerveja.

As zonas húmidas e a floresta

Dez reservatórios vitorianos, que ainda dão de beber a três milhões e meio de londrinos, foram abertos ao público em 2017 como reserva natural: duzentos e onze hectares, a maior zona húmida urbana da Europa. Trilhos sobre os diques, ilhas com colónias de garças e corvos-marinhos, abrigos de observação, e um café com esplanada numa casa das máquinas de 1894. A entrada é gratuita; cães e bicicletas ficam fora dos trilhos interiores.

A leste, a floresta: dois mil e quatrocentos hectares de bosque antigo que daqui se estendem por vinte quilómetros para norte. Na sua orla, um pavilhão de caça de enxaimel construído para Henrique VIII em 1543, de onde a corte assistia às caçadas, visita-se de graça.

Entre as duas, os prados dos pântanos ao longo do rio, com cavalos a pastar e barcaças.

Comer, beber e viver aqui

Come-se bem e barato: a comida de rua do mercado, os restaurantes turcos e paquistaneses, as pizzarias, os cafés da aldeia. Para beber, as cervejeiras, os pubs da aldeia, um bar de vinhos naturais.

A linha azul-clara traz-te de Oxford Circus em vinte minutos, dia e noite ao fim de semana. As distâncias internas são consideráveis: entre o museu, a aldeia e os reservatórios há autocarros, ou meia hora a pé. Um dia mal chega. Os hotéis são poucos.

Para morar, Walthamstow viu os preços duplicarem em dez anos, mas continua mais acessível do que Hackney. Oferece casas com jardim, ruas fechadas ao trânsito de atravessamento, ciclovias, verde em abundância. O reverso é a distância ao centro para quem não trabalha ao longo da linha azul-clara.

O que ver, ponto por ponto

Os marcadores estão numerados como na lista. Posições indicativas: confirma a morada antes de partires.

1. 1

   O mercado de um quilómetro

   Metro: Walthamstow Central

   Trezentas e cinquenta bancas, de terça a sábado.

2. 2

   A aldeia e a casa antiga

   Metro: Walthamstow Central

   Igreja, enxaimel do século XV, asilos e pubs.

3. 3

   O museu de história local

   Metro: Walthamstow Central

   No albergue de 1730, com o primeiro automóvel inglês. Gratuito.

4. 4

   O museu do artesão

   Metro: Walthamstow Central, depois autocarro ou 15 minutos a pé

   Papéis de parede, tapeçarias e livros na moradia de 1740. Gratuito.

5. 5

   O pavilhão dos néones

   Metro: Wood Street, Walthamstow Central

   Milhares de letreiros acesos. Fim de semana, gratuito.

6. 6

   A milha da cerveja

   Metro: Blackhorse Road

   Cervejeiras artesanais com as salas abertas ao fim de semana.

7. 7

   As zonas húmidas

   Metro: Blackhorse Road, Tottenham Hale

   Dez reservatórios, garças e um café na casa das máquinas. Gratuitas.

8. 8

   O pavilhão de caça

   Metro: Chingford

   De enxaimel, de 1543, na orla da floresta. Gratuito.

Um passeio a pé

Da estação, sobe à aldeia, visita a igreja, a casa antiga e o museu local, e segue até ao pavilhão dos néones. Volta, percorre o mercado a todo o comprimento, depois apanha o autocarro ou caminha até ao museu do artesão. Quem ainda tiver forças continua até às cervejeiras e às zonas húmidas. Sete quilómetros, um dia inteiro.

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