Earl's Court.

Zona

1/2

Estaciones

Earl's Court (District, Piccadilly), West Brompton (District, Overground), Gloucester Road

Ideal para

Dormir gastando poco con metro directo a Heathrow; los museos de South Kensington a pie

Cómo es hoy

Earl's Court queda entre dos grandes vías que salen de Londres hacia el oeste. La calle principal, que lleva el mismo nombre, es corta y concurrida: supermercados, restaurantes de todas las cocinas, cafés, casas de cambio, lavanderías, y la estación con su vestíbulo victoriano. A ambos lados, calles silenciosas de casas altas de estuco blanco o de ladrillo rojo con frontones holandeses, y plazas con el jardín cerrado con llave.

Muchísimas de esas casas son hoteles, albergues, residencias, apartamentos de alquiler de corta estancia. La población cambia sin cesar, y siempre ha sido así: es uno de los barrios más internacionales de la ciudad, y uno de los pocos del centro oeste donde todavía se puede dormir a un precio razonable.

Al oeste de la estación hay un gran vacío vallado: el solar del pabellón de exposiciones, demolido, donde ha de levantarse un nuevo barrio.

Un poco de historia

El nombre recuerda el tribunal feudal de los condes de Oxford, señores del lugar, que se celebraba en una granja donde hoy está la estación. Hasta 1860 eran huertos. Luego llegó el metro, dos líneas que aquí se cruzan, y en veinte años el campo se cubrió de casas para familias acomodadas con servicio.

En el siglo XX las grandes casas, demasiado caras de mantener, se dividieron en habitaciones. Tras la guerra se instalaron aquí miles de polacos que no podían volver a su país. En los años sesenta llegaron los jóvenes australianos y neozelandeses de viaje por Europa, con sus furgonetas en venta a lo largo de las aceras: al barrio lo apodaron el valle de los canguros. En los años setenta y ochenta fue el centro de la vida gay londinense.

En 1887 un empresario estadounidense trajo aquí su espectáculo del salvaje oeste, con cien indios y doscientos caballos, ante la reina. En ese terreno se levantó en 1937 un pabellón de exposiciones de hormigón, el mayor de Europa, que acogió durante ochenta años salones del automóvil, ferias, conciertos legendarios y las pruebas olímpicas de voleibol de 2012. Fue derribado entre 2015 y 2017.

El cementerio

Entre la estación de West Brompton y el estadio de un gran equipo de fútbol se extiende uno de los siete cementerios monumentales victorianos, el único propiedad de la corona y gestionado como un parque real. Una avenida central ancha y recta lleva a dos largas columnatas curvas sobre las catacumbas y a una capilla redonda con cúpula, inspirada en la basílica romana de San Pedro.

Entre las treinta y cinco mil tumbas están la de la líder de las sufragistas, siempre cubierta de flores, un boxeador con un león dormido sobre el sepulcro, un armador con un sarcófago de bronce, un jefe sioux del espectáculo americano, más tarde repatriado. Una escritora de cuentos infantiles, que vivía a dos pasos, tomó de estas lápidas los apellidos de muchos de sus personajes: un conejo, una ardilla, un jardinero.

Abre del amanecer al atardecer, lo cruzan ciclistas y corredores, y tiene un café en la entrada norte. Es también una reserva natural, con zorros y murciélagos.

Casas y personajes

Delante de la estación, en la acera, hay una cabina azul de policía: es una copia instalada en 1996 de las que en otro tiempo permitían llamar a la comisaría, e idéntica a la máquina del tiempo de una célebre serie de ciencia ficción. Los fans vienen a fotografiarla de todo el mundo.

En una callejuela al norte, tras un muro alto y una puerta verde, está la casa donde vivió y murió en 1991 el cantante de un célebre grupo de rock. Durante treinta años el muro estuvo cubierto de mensajes de los fans, protegidos después por un cristal. En un edificio de ladrillo rojo de la calle principal, una placa recuerda el piso donde una futura princesa vivía con tres amigas antes de casarse.

En el barrio vivieron también el director del suspense, el arqueólogo que abrió la tumba de un faraón, y la autora de un conejo con chaquetita azul.

Comer y beber

La calle principal y sus bocacalles ofrecen cocinas de medio mundo a precios moderados: filipina, libanesa, tailandesa, italiana, polaca, japonesa. Una hilera de restaurantes en una callejuela peatonal tiene mesas al aire libre.

En una calle al sur, un café abierto en 1954, con las teteras colgadas en el escaparate y un sótano para los conciertos, es un trozo de historia: en él tocó, en su primera noche en Londres, un joven cantautor estadounidense; por él pasaron guitarristas y poetas; en él se fundó una revista satírica. Todavía hoy se come y se escucha música.

Encima de un pub de esquina hay un teatro de cincuenta butacas, de los más apreciados para los nuevos autores. Entre los pubs, algunos con jardín en las plazas del sur.

Consejos prácticos

Es una de las bases más prácticas para quien llega en avión: la línea azul oscuro lleva de Heathrow a la estación sin transbordos, y sigue hacia el centro; la línea verde da servicio a Westminster, la City, Wimbledon y Richmond. Los museos de South Kensington están a veinte minutos a pie, el palacio de Kensington a media hora.

Los hoteles son numerosísimos y de calidad muy desigual: junto a direcciones cuidadas hay pensiones cansadas con habitaciones minúsculas en los semisótanos. Lee las reseñas recientes, y pide una habitación que dé a la parte de atrás. Las calles al este de la estación, hacia Gloucester Road, son las más agradables.

La estación tiene salidas a dos calles distintas; la del oeste es la más cómoda para ir al cementerio.

Vivir aquí

Earl's Court cuesta menos que Kensington y Chelsea, que lo rodean, y tiene casi todas sus ventajas: centralidad, dos líneas, casas bonitas, plazas verdes. Los pisos de los edificios de ladrillo rojo son espaciosos; los de las casas de estuco, a menudo pequeños y sin ascensor. Muchos edificios albergan alquileres de corta estancia, y en algunas calles se oye el trasiego de las maletas.

El barrio está a la espera: el gran proyecto en el solar de las exposiciones, con miles de viviendas, oficinas y un parque, promete cambiarlo. Quien compra hoy apuesta por eso.

Qué ver, punto por punto

Los marcadores están numerados como la lista. Posiciones orientativas: comprueba la dirección antes de salir.

1. 1

   El cementerio de Brompton

   Metro: West Brompton

   Avenida, columnatas y capilla con cúpula; las tumbas que inspiraron los nombres de conejos y ardillas.

2. 2

   La cabina azul

   Metro: Earl's Court

   Delante de la estación: la máquina del tiempo de los fans de la ciencia ficción.

3. 3

   La casa del cantante

   Metro: Earl's Court

   Tras el muro y la puerta verde, en una callejuela al norte.

4. 4

   La placa de la princesa

   Metro: Earl's Court

   En el edificio de ladrillo rojo donde vivía de joven.

5. 5

   El café de 1954

   Metro: Earl's Court, West Brompton

   Teteras en el escaparate y conciertos en el sótano.

6. 6

   La plaza ajardinada

   Metro: Earl's Court

   Casas blancas de estuco alrededor de un jardín, al oeste de la estación.

7. 7

   El teatro encima del pub

   Metro: West Brompton, Earl's Court

   Cincuenta butacas, nuevos autores.

8. 8

   El vestíbulo de la estación

   Metro: Earl's Court

   Victoriano, con la marquesina de hierro y el viejo indicador de trenes.

Un paseo

Desde la estación echa un vistazo a la cabina azul, luego sube hacia el norte hasta la casa del cantante y vuelve por la calle principal. Baja hacia el sur hasta el café histórico y sigue hasta la entrada del cementerio: recórrelo entero por la avenida y sal por la verja norte. Cuatro kilómetros, dos horas y media.

Hoteles en Earl's Court: el mapa

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