- Dónde
- St John's Wood Road, noroeste
- Metro
- St John's Wood (Jubilee), 10 minutos
- Entrada
- Visitas guiadas de pago; partidos con entrada
- Tiempo
- Una hora y cuarenta la visita
Qué es
Lord's se pronuncia como la palabra inglesa para señores, pero toma el nombre de un hombre: Thomas Lord, jugador y hombre de negocios de Yorkshire, que en 1787 alquiló un campo para un grupo de caballeros aficionados. El club que nació de allí se mudó dos veces, llevándose consigo, según se cuenta, los terrones del césped. Desde 1814 está aquí.
Para quien ama el cricket es un lugar sagrado: lo llaman la casa del juego. Para quien llega de fuera y no suele saber nada de él, es una visita curiosa y sorprendentemente agradable: una hora y media dentro de un pedazo de Inglaterra que no se ve en otros sitios, con un guía que lo explica todo desde el principio.
El cricket en cinco minutos
Se juega once contra once sobre un gran césped ovalado. En el centro hay una franja de tierra batida de veinte metros de largo, con tres palos de madera en cada extremo, coronados por dos varillas en equilibrio. Un equipo lanza y defiende el campo; el otro batea, de dos jugadores en dos.
El lanzador corre y lanza una pelota de corcho y cuero, dura como una piedra, haciéndola botar delante del bateador: intenta derribar los palos. El bateador los defiende con un bate plano, y si golpea la pelota lo bastante lejos corre hasta el otro extremo, intercambiando el puesto con su compañero: cada intercambio es un punto. Si la pelota sale del campo rodando son cuatro puntos, y si es por el aire, seis. El bateador queda eliminado si caen los palos, si la pelota se atrapa al vuelo y de otras ocho formas. Cuando diez están fuera, los equipos se invierten.
Un partido en el formato clásico entre selecciones dura hasta cinco días, con pausas para el almuerzo y para el té, y puede acabar en empate. Existen versiones de un día y de tres horas. Se juega vestido de blanco, y protestar al árbitro se considera impensable: en inglés, decir que algo no es cricket significa que no es leal.
Las Ashes
En agosto de 1882, en Londres, la selección inglesa perdió en casa por primera vez contra Australia, entonces una colonia. Un periódico deportivo publicó una falsa esquela: en afectuoso recuerdo del cricket inglés, fallecido el 29 de agosto; el cuerpo será incinerado y las cenizas llevadas a Australia.
Aquel invierno el equipo inglés partió para reconquistar, dijo el capitán, esas cenizas. Tras una victoria, un grupo de señoras de Melbourne le regaló en broma una minúscula urna de terracota roja que contenía, al parecer, las cenizas de una de las varillas de madera. El capitán se casó con una de ellas. A su muerte, la viuda donó la urna al club.
Desde entonces la serie de partidos entre Inglaterra y Australia, cada dos años, se llama las Ashes, y es la rivalidad más antigua del deporte. La urna original, de once centímetros de alto y fragilísima, casi nunca sale del museo: el que gana recibe una copia. Los visitantes australianos la miran con cierta emoción.
La visita guiada
Las visitas salen varias veces al día, salvo cuando se juega, y duran unos cien minutos. Se empieza por el museo, abierto en 1953: además de la urna, bates y pelotas de tres siglos, retratos, las gorras de los grandes campeones y un gorrión disecado montado sobre la pelota que lo mató en pleno vuelo durante un partido en 1936.
Después se entra en el pabellón, la tribuna de ladrillo y terracota de 1890 reservada a los socios. La sala larga, con las paredes cubiertas de cuadros y una fila de ventanas sobre el campo, es el corazón del club: los jugadores la atraviesan, entre los socios sentados en sus butacas, para salir al campo. Se visitan los vestuarios, con las tablas de honor donde está escrito en oro el nombre de quien ha anotado cien puntos o eliminado a cinco rivales en un partido, y el balcón.
Los socios, dieciocho mil, con una lista de espera de casi treinta años, llevan una corbata y una chaqueta de rayas rojas y amarillas que los londinenses llaman huevos con beicon. Las mujeres fueron admitidas solo en 1998, tras dos siglos.
La cápsula y el césped
En el extremo opuesto, elevada sobre dos pilones por encima de las gradas, está la sala de prensa de 1999: una cáscara blanca y lisa con una gran cristalera inclinada, sin una sola línea recta. Se construyó en aluminio en un astillero holandés, con la técnica de los cascos de yate, y se montó por piezas. Ganó el mayor premio de arquitectura del país. Desde la cristalera se ve el campo como desde un puente de mando.
El césped tiene un defecto célebre: está en pendiente. De un lado a otro baja dos metros y medio, y la pelota lo nota. A nadie se le ha ocurrido nunca allanarlo. En un tejado gira una veleta con forma de anciano con guadaña que quita las varillas de los palos: es el padre tiempo, y recuerda que la jornada de juego termina.
En el recinto hay además una pista cubierta para el antepasado del tenis, con muros y tejados inclinados, donde se puede asistir a un partido, y un jardín con una estatua del mayor jugador victoriano, un médico barbudo de dos metros de alto.
Ver un partido
La temporada va de abril a septiembre. Los partidos de la selección, dos o tres al año, se agotan con meses de antelación y cuestan mucho. Pero el equipo del condado, que juega aquí en casa, disputa decenas de encuentros con entradas a precios bajos y gradas medio vacías: uno se sienta donde quiere, con un periódico y un bocadillo, y pasa una tarde de sol de la manera más inglesa posible.
Se permite llevar comida y, algo raro en los estadios, una pequeña cantidad de vino o cerveza. Los partidos nocturnos del formato corto, con música y público joven, son otra cosa: tres horas, mucho ritmo. Pídele al vecino que te explique qué pasa: lo hará con gusto, durante una hora.
En 2012 el césped acogió las pruebas olímpicas de tiro con arco.
Consejos prácticos
Las visitas se reservan online; cuestan unas treinta libras, con reducciones para jóvenes y familias. Se entra por una puerta de la calle del sur, junto a una puerta monumental de hierro forjado dedicada al gran jugador barbudo. Desde la estación son diez minutos a pie.
La visita es en inglés; para entrar en el pabellón se exige una vestimenta cuidada. Los días de partido y los anteriores las visitas se suspenden o se reducen al museo.
A cinco minutos están los pasos de peatones más famosos del mundo; a quince, el parque del regente y el canal.
Preguntas frecuentes
¿Merece la visita para quien no conoce el cricket? Sí: es una ventana a un mundo, y el guía lo explica todo.
¿Se ven las Ashes? Sí, la urna original está en el museo.
¿Se puede entrar sin visita guiada? No, salvo con la entrada de un partido.
¿Cuánto dura un partido? De tres horas a cinco días, según el formato.
¿Por qué Lord's con apóstrofo? Porque es el campo del señor Lord.
¿Es adecuado para jóvenes? Sí, sobre todo si practican algún deporte.
No te pierdas, punto por punto
- 1
La urna de las Ashes
Once centímetros de terracota.
- 2
El gorrión sobre la pelota
Muerto en pleno vuelo en 1936.
- 3
La sala larga
En el pabellón de los socios.
- 4
Las tablas de honor
En los vestuarios, con los nombres en oro.
- 5
La cápsula de la prensa
Aluminio blanco, como un casco.
- 6
El padre tiempo
La veleta del tejado.
- 7
El césped en pendiente
Dos metros y medio de un lado a otro.
La visita guiada
- 30 min Museo
- 35 min Pabellón y vestuarios
- 20 min Gradas y campo
- 15 min Cápsula de la prensa
Las fechas
- 1787Thomas Lord abre el primer campo
- 1814El campo actual
- 1882La esquela del cricket inglés
- 1890El pabellón
- 1953El museo
- 1998Se admite a las mujeres como socias
- 1999La cápsula de la prensa
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En los alrededores
- Abbey RoadCalles y plazas, Norte, St John's Wood. El paso de cebra de los Beatles y los estudios de grabación.
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- Regent's ParkgratisParques y jardines, Centro, Marylebone. La rosaleda, el lago y las terrazas blancas de Nash.
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