Hampstead.

Zona

2/3

Estaciones

Hampstead (Northern, la estación más profunda de la red), Belsize Park, Hampstead Heath (Overground)

Ideal para

Un día entre casas museo, pubs y páramo; vivir aquí, para quien pueda permitírselo

Cómo es hoy

Se sale del metro, en un ascensor que sube casi sesenta metros, a un cruce en cuesta. La calle principal baja hacia el sur, con boutiques, librerías, cafés y una cola permanente delante de un puesto de crepes. Pero el verdadero Hampstead está a los lados: un laberinto de callejuelas, pasajes peatonales, escalinatas y placitas, con casas del siglo XVIII de ladrillo pardo, casitas con glicinas, farolas de gas y muros cubiertos de hiedra.

En tres minutos, en cualquier dirección, se llega al verde. Al este y al norte, el páramo, con sus prados altos, sus bosques y sus estanques. Al oeste, un parque con un pequeño zoo. Desde el cruce más alto, junto a un estanque, se ve la ciudad entera.

Es un lugar rico, culto y algo pagado de sí mismo, donde la gente lee el periódico en el café y saluda al vecino famoso sin darle importancia.

Un poco de historia

Fue un pueblo de lavanderas, que tendían en los prados la ropa blanca de los londinenses, hasta que en 1698 se descubrió un manantial ferruginoso. Los médicos lo recetaron para todo, y surgió un balneario con salones de baile y garitos. La moda pasó; quedaron las casas y la fama del aire.

A principios del siglo XIX se instalaron aquí los primeros artistas. Un paisajista pintó durante años las nubes desde la colina. Un poeta de veintitrés años, ya enfermo, escribió en una primavera, bajo un ciruelo, sus versos más célebres, enamorado de la hija de los vecinos. En 1871, tras cuarenta años de batallas contra el señor del feudo, que quería edificar en él, el páramo se salvó con una ley.

En los años treinta llegaron los exiliados de Europa central: arquitectos, escultores, analistas, entre ellos el más famoso, que pasó aquí su último año. En un bloque blanco de hormigón vivieron juntos maestros de la arquitectura moderna, una escritora de novelas policiacas y varios agentes secretos.

Las casas que se visitan

La casa del poeta, una villa blanca de estilo regencia con jardín, es un museo: la habitación donde tosió sangre por primera vez, las cartas, el anillo de compromiso. No muy lejos, la casa donde el fundador del psicoanálisis murió en 1939 conserva su estudio y el diván.

En lo alto del pueblo, una villa de ladrillo de 1686, propiedad de una entidad de conservación del patrimonio, tiene una colección de clavecines que se tocan y un jardín tapiado con un huerto de frutales antiguo. En una calle de chalés, la casa que un arquitecto húngaro se construyó en 1939 en hormigón y ladrillo, moderna y severa, sigue con sus muebles y sus cuadros: un escritor de novelas de espías, que la detestaba, le puso el apellido del arquitecto a su villano más famoso.

En el corazón de los callejones, una casa de 1704 alberga el museo del barrio, gratuito, con un café en el jardín. Y el bloque blanco de los años treinta tiene una pequeña galería abierta los fines de semana de verano.

El páramo

No es un parque: es campo. Prados sin segar, bosques de robles y hayas, estanques, setos, senderos de tierra sin carteles. Uno se pierde, y ahí está la gracia. En el lado sureste, una colina con cometas ofrece la vista protegida sobre la ciudad. A lo largo del lado este, tres estanques donde se nada todo el año, uno para hombres, otro para mujeres y otro mixto. Al norte, una villa neoclásica blanca con obras de Rembrandt y Vermeer, gratuita.

En el lado oeste, escondido, está el lugar más romántico: una pérgola de piedra elevada de doscientos cincuenta metros de largo, cubierta de glicinas y rosas, construida en 1905 por un magnate del jabón para sus fiestas, y abandonada a una espléndida ruina controlada. Es gratuita y está casi siempre desierta.

En una hondonada en medio del páramo, una aldea minúscula de unas pocas decenas de casas, a la que se llega por una sola carretera, ha dado cobijo a poetas y escritores.

Comer y beber

Los pubs son el orgullo de Hampstead. En lo alto de una escalinata, uno instalado en las caballerizas de un pintor del siglo XVIII tiene salas revestidas de madera y chimeneas. En el borde norte del páramo, una posada de 1585 con vigas bajas y un jardín, donde un estrechamiento sigue obligando a los coches a pasar de uno en uno: en ella bebieron bandoleros y poetas. En una calle peatonal, un pub victoriano con una sala alicatada.

La calle principal tiene cafés, tiendas de delicatessen y restaurantes de todas las cocinas, a precios altos. El puesto de crepes, allí desde 1980, es una institución: se hace cola y se come de pie. Al sur, hacia la otra estación, un cine de 1933 con butacas de sofá, entre los más antiguos aún en activo.

Para un pícnic, las tiendas de delicatessen de la calle en cuesta y después un prado.

Consejos prácticos

La línea negra, ramal de Edgware, lleva a la estación en un cuarto de hora desde el centro. Para llegar al páramo por el lado de la colina con vistas es más cómodo el tren de superficie. Todo es cuesta arriba o cuesta abajo: calzado cómodo, e impermeable después de la lluvia para los senderos.

Una ruta de medio día: desde la estación, sube por los callejones hasta la villa de los clavecines y el estanque de la cima; baja a la iglesia, con las tumbas en el prado; casa del poeta; y vuelta a través del páramo hasta la colina. Las casas museo tienen días de apertura distintos, casi todas de miércoles a domingo.

El domingo por la mañana el pueblo está en su mejor momento.

Vivir aquí

Hampstead está entre los tres o cuatro barrios más caros de Londres. Las casas de los callejones y de los alrededores del páramo valen muchos millones; los pisos de los edificios de ladrillo rojo de las calles principales son más asequibles, aunque siempre a precios altos. Hacia el sur, en Belsize Park y South End Green, se encuentra algo más barato.

Quien vive aquí tiene colegios privados famosos, el verde a la puerta de casa, seguridad y una vida cultural propia: teatros, cines, librerías, conferencias. No es un lugar para quien busca la noche o los precios bajos. La colina aísla un poco: bajar al centro es fácil; volver a subir a pie, no tanto.

Qué ver, punto por punto

Los marcadores están numerados como la lista. Posiciones orientativas: comprueba la dirección antes de salir.

1. 1

   Los callejones del pueblo

   Metro: Hampstead

   Escalinatas, farolas de gas, casas del siglo XVIII con placas.

2. 2

   La casa del poeta

   Metro: Hampstead Heath, Belsize Park

   La villa blanca donde nacieron las odas.

3. 3

   La villa de los clavecines

   Metro: Hampstead

   De 1686, con el jardín tapiado y el huerto de frutales.

4. 4

   La casa del arquitecto

   Metro: Hampstead Heath

   Moderna, de 1939, con los muebles originales.

5. 5

   La pérgola

   Metro: Hampstead, Golders Green

   Doscientos cincuenta metros de columnas, glicinas y rosas. Gratuita.

6. 6

   El estanque de la cima

   Metro: Hampstead

   El punto más alto de Londres, con vistas.

7. 7

   La posada de 1585

   Metro: Hampstead, autobús

   Vigas bajas, jardín y el estrechamiento del peaje.

8. 8

   La iglesia y las tumbas

   Metro: Hampstead

   Al final de la calle más bonita: el paisajista y el relojero de la longitud.

Un paseo

Desde la estación sube por los callejones hasta la villa de los clavecines y el estanque de la cima. Baja por la calle de las casas del siglo XVIII hasta la iglesia, vuelve hacia el este cruzando el pueblo hasta la casa del poeta, y desde allí entra en el páramo: sube a la colina de las cometas para disfrutar de la vista. Seis kilómetros con muchas cuestas, un día entero.

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