Hampstead.

Zona

2/3

Stazioni

Hampstead (Northern, la stazione più profonda della rete), Belsize Park, Hampstead Heath (Overground)

Ideale per

Una giornata tra case-museo, pub e brughiera; viverci, per chi può permetterselo

Com'è oggi

Si esce dalla metropolitana, con un ascensore che sale per quasi sessanta metri, a un incrocio in pendenza. La via principale scende verso sud, con boutique, librerie, caffè e una coda permanente davanti a un chiosco di crêpe. Ma il vero Hampstead è ai lati: un labirinto di stradine, passaggi pedonali, scalinate e piazzette, con case del Settecento di mattoni bruni, villini con il glicine, lampioni a gas, muri coperti d'edera.

In tre minuti, in qualunque direzione, si arriva al verde. A est e a nord, la brughiera, con i suoi prati alti, i boschi e gli stagni. A ovest, un parco con un piccolo zoo. Dall'incrocio più alto, accanto a uno stagno, si vede la città intera.

È un luogo ricco, colto e un po' compiaciuto, dove la gente legge il giornale al caffè e saluta il vicino famoso senza dargli peso.

Un po' di storia

Fu un villaggio di lavandaie, che stendevano sui prati la biancheria dei londinesi, finché nel 1698 si scoprì una sorgente ferruginosa. I medici la prescrissero per tutto, e sorse una stazione termale con sale da ballo e bische. La moda passò, restarono le case e la fama dell'aria.

A inizio Ottocento vi si stabilirono i primi artisti. Un paesaggista dipinse per anni le nuvole dalla collina. Un poeta di ventitré anni, già malato, scrisse in una primavera sotto un susino i suoi versi più celebri, innamorato della figlia dei vicini. Nel 1871, dopo quarant'anni di battaglie contro il signore del feudo che voleva costruirvi, la brughiera fu salvata con una legge.

Negli anni Trenta arrivarono gli esuli dall'Europa centrale: architetti, scultori, analisti, tra cui il più famoso, che qui passò il suo ultimo anno. In un condominio bianco di cemento abitarono insieme maestri dell'architettura moderna, una scrittrice di gialli e diversi agenti segreti.

Le case da visitare

La casa del poeta, una villa bianca in stile reggenza con il giardino, è un museo: la stanza dove tossì sangue per la prima volta, le lettere, l'anello di fidanzamento. Poco lontano, la casa dove il fondatore della psicoanalisi morì nel 1939 conserva il suo studio e il divano.

In cima al villaggio, una villa di mattoni del 1686, di un ente per il patrimonio, ha una collezione di clavicembali che vengono suonati e un giardino murato con un frutteto antico. In una via di villette, la casa che un architetto ungherese si costruì nel 1939 in cemento e mattoni, moderna e severa, è rimasta con i suoi mobili e i suoi quadri: uno scrittore di romanzi di spionaggio, che la detestava, diede il cognome dell'architetto al suo cattivo più famoso.

Nel cuore dei vicoli, una casa del 1704 ospita il museo del quartiere, gratuito, con un caffè in giardino. E il condominio bianco degli anni Trenta ha una piccola galleria aperta nei fine settimana d'estate.

La brughiera

Non è un parco: è campagna. Prati non falciati, boschi di querce e faggi, stagni, siepi, sentieri di terra senza cartelli. Ci si perde, ed è il bello. Sul lato sudest, una collina con gli aquiloni offre la vista protetta sulla città. Lungo il lato est, tre stagni dove si nuota tutto l'anno, uno per gli uomini, uno per le donne, uno misto. A nord, una villa neoclassica bianca con Rembrandt e Vermeer, gratuita.

Sul lato ovest, nascosto, c'è il luogo più romantico: una pergola di pietra sopraelevata lunga duecentocinquanta metri, coperta di glicini e rose, costruita nel 1905 da un magnate del sapone per le sue feste, e lasciata andare in una splendida rovina controllata. È gratuita e quasi sempre deserta.

In una conca in mezzo alla brughiera, un minuscolo villaggio di poche decine di case, raggiungibile da una sola strada, ha ospitato poeti e scrittori.

Mangiare e bere

I pub sono il vanto di Hampstead. In cima a una scalinata, uno ricavato dalle scuderie di un pittore del Settecento ha stanze rivestite di legno e caminetti. Sul bordo nord della brughiera, una locanda del 1585 con le travi basse e un giardino dove una strettoia costringe ancora le auto a passare una alla volta: vi bevvero briganti e poeti. In una via pedonale, un pub vittoriano con una sala piastrellata.

La via principale ha caffè, gastronomie, ristoranti di ogni cucina, a prezzi alti. Il chiosco delle crêpe, lì dal 1980, è un'istituzione: si fa la fila, si mangia in piedi. A sud, verso l'altra stazione, un cinema del 1933 con le poltrone a divano, tra i più antichi ancora attivi.

Per un picnic, le gastronomie della via in discesa e poi un prato.

Consigli pratici

La linea nera, ramo di Edgware, porta alla stazione in un quarto d'ora dal centro. Per la brughiera dal lato della collina con la vista è più comoda la ferrovia di superficie. Tutto è in salita o in discesa: scarpe comode, e impermeabili dopo la pioggia per i sentieri.

Un giro di mezza giornata: dalla stazione su per i vicoli fino alla villa dei clavicembali e allo stagno in cima; discesa alla chiesa, con le tombe nel prato; casa del poeta; e ritorno attraverso la brughiera fino alla collina. Le case-museo hanno giorni di apertura diversi, quasi tutte dal mercoledì alla domenica.

La domenica mattina il villaggio è al suo meglio.

Viverci

Hampstead è tra i tre o quattro quartieri più cari di Londra. Le case nei vicoli e attorno alla brughiera valgono molti milioni; gli appartamenti nei palazzi di mattoni rossi lungo le vie principali sono più accessibili, sempre a cifre alte. Verso sud, a Belsize Park e a South End Green, si trova qualcosa di meno.

Chi ci vive ha scuole private famose, il verde sotto casa, sicurezza, e una vita culturale propria: teatri, cinema, librerie, conferenze. Non è un luogo per chi cerca la notte o i prezzi bassi. La collina isola un poco: scendere in centro è facile, risalire a piedi meno.

Cosa vedere, punto per punto

I segnaposto sono numerati come l'elenco. Posizioni indicative: verifica l'indirizzo prima di partire.

1. 1

   I vicoli del villaggio

   Metro: Hampstead

   Scalinate, lampioni a gas, case del Settecento con le targhe.

2. 2

   La casa del poeta

   Metro: Hampstead Heath, Belsize Park

   La villa bianca dove nacquero le odi.

3. 3

   La villa dei clavicembali

   Metro: Hampstead

   Del 1686, con il giardino murato e il frutteto.

4. 4

   La casa dell'architetto

   Metro: Hampstead Heath

   Moderna, del 1939, con i mobili originali.

5. 5

   La pergola

   Metro: Hampstead, Golders Green

   Duecentocinquanta metri di colonne, glicini e rose. Gratuita.

6. 6

   Lo stagno in cima

   Metro: Hampstead

   Il punto più alto di Londra, con la vista.

7. 7

   La locanda del 1585

   Metro: Hampstead, autobus

   Travi basse, giardino e la strettoia del pedaggio.

8. 8

   La chiesa e le tombe

   Metro: Hampstead

   In fondo alla via più bella: il paesaggista e l'orologiaio della longitudine.

Una passeggiata

Dalla stazione salite per i vicoli fino alla villa dei clavicembali e allo stagno in cima. Scendete per la via delle case settecentesche fino alla chiesa, tornate verso est attraverso il villaggio fino alla casa del poeta, e da lì entrate nella brughiera: salite alla collina degli aquiloni per la vista. Sei chilometri con molte pendenze, una giornata.

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