Hampstead.

Viertel

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Stationen

Hampstead (Northern, die tiefste Station des Netzes), Belsize Park, Hampstead Heath (Overground)

Ideal für

Ein Tag zwischen Museumshäusern, Pubs und Heide; zum Wohnen für alle, die es sich leisten können

So ist es heute

Aus der U-Bahn kommt man mit einem Aufzug, der fast sechzig Meter nach oben fährt, an einer abschüssigen Kreuzung ans Tageslicht. Die Hauptstraße führt nach Süden hinab, mit Boutiquen, Buchhandlungen, Cafés und einer Dauerschlange vor einem Crêpe-Stand. Das eigentliche Hampstead aber liegt zu beiden Seiten: ein Labyrinth aus Sträßchen, Fußwegen, Treppen und kleinen Plätzen, mit Häusern des 18. Jahrhunderts aus braunem Backstein, Villen mit Glyzinien, Gaslaternen und efeubewachsenen Mauern.

In drei Minuten ist man, gleich in welche Richtung, im Grünen. Im Osten und Norden liegt die Heide mit ihren hohen Wiesen, Wäldern und Teichen. Im Westen ein Park mit einem kleinen Zoo. Von der höchsten Kreuzung, neben einem Teich, überblickt man die ganze Stadt.

Es ist ein wohlhabender, gebildeter und ein wenig selbstzufriedener Ort, an dem man im Café die Zeitung liest und den berühmten Nachbarn grüßt, ohne Aufhebens davon zu machen.

Ein wenig Geschichte

Es war ein Dorf der Wäscherinnen, die die Wäsche der Londoner auf den Wiesen ausbreiteten, bis man 1698 eine eisenhaltige Quelle entdeckte. Die Ärzte verschrieben das Wasser gegen alles, und es entstand ein Kurbad mit Ballsälen und Spielhöllen. Die Mode verging, die Häuser und der Ruf der guten Luft blieben.

Anfang des 19. Jahrhunderts ließen sich die ersten Künstler hier nieder. Ein Landschaftsmaler malte jahrelang die Wolken vom Hügel aus. Ein dreiundzwanzigjähriger Dichter, bereits krank, schrieb in einem einzigen Frühling unter einem Pflaumenbaum seine berühmtesten Verse, verliebt in die Tochter der Nachbarn. 1871 wurde die Heide nach vierzig Jahren Kampf gegen den Grundherrn, der sie bebauen wollte, per Gesetz gerettet.

In den Dreißigerjahren kamen die Exilanten aus Mitteleuropa: Architekten, Bildhauer, Analytiker, darunter der berühmteste von allen, der hier sein letztes Lebensjahr verbrachte. In einem weißen Wohnblock aus Beton lebten Meister der modernen Architektur, eine Krimiautorin und mehrere Geheimagenten unter einem Dach.

Die Häuser zum Besichtigen

Das Haus des Dichters, eine weiße Villa im Regency-Stil mit Garten, ist ein Museum: das Zimmer, in dem er zum ersten Mal Blut hustete, die Briefe, der Verlobungsring. Nicht weit davon bewahrt das Haus, in dem der Begründer der Psychoanalyse 1939 starb, sein Arbeitszimmer und die Couch.

Oben im Dorf steht eine Backsteinvilla von 1686, die einer Denkmalstiftung gehört, mit einer Sammlung von Cembali, die auch gespielt werden, und einem ummauerten Garten mit altem Obstgarten. In einer Straße mit Reihenhäusern ist das Haus, das sich ein ungarischer Architekt 1939 aus Beton und Backstein baute, modern und streng, mit seinen Möbeln und Bildern erhalten geblieben: Ein Autor von Spionageromanen, der es verabscheute, gab seinem berühmtesten Bösewicht den Nachnamen des Architekten.

Mitten im Gassengewirr beherbergt ein Haus von 1704 das Stadtteilmuseum, kostenlos, mit einem Café im Garten. Und der weiße Wohnblock aus den Dreißigerjahren hat eine kleine Galerie, die an Sommerwochenenden geöffnet ist.

Die Heide

Das ist kein Park, das ist Landschaft. Ungemähte Wiesen, Wälder aus Eichen und Buchen, Teiche, Hecken, Erdpfade ohne Schilder. Man verläuft sich, und genau das ist das Schöne. Auf der Südostseite bietet ein Hügel mit Drachen am Himmel den geschützten Blick auf die Stadt. An der Ostseite liegen drei Teiche, in denen das ganze Jahr geschwommen wird, einer für Männer, einer für Frauen, einer gemischt. Im Norden eine weiße klassizistische Villa mit Rembrandt und Vermeer, Eintritt frei.

Auf der Westseite liegt, gut versteckt, der romantischste Ort: eine erhöhte steinerne Pergola von zweihundertfünfzig Metern Länge, überwuchert von Glyzinien und Rosen, 1905 von einem Seifenmagnaten für seine Feste gebaut und einem prächtigen, kontrollierten Verfall überlassen. Sie ist kostenlos und fast immer menschenleer.

In einer Senke mitten in der Heide liegt ein winziges Dorf aus wenigen Dutzend Häusern, das nur über eine einzige Straße zu erreichen ist und Dichter und Schriftsteller beherbergt hat.

Essen und Trinken

Die Pubs sind der Stolz von Hampstead. Oben an einer Treppe hat einer, der in den Stallungen eines Malers des 18. Jahrhunderts eingerichtet wurde, holzgetäfelte Stuben und Kamine. Am Nordrand der Heide steht ein Gasthaus von 1585 mit niedrigen Balken und einem Garten, vor dem eine Engstelle die Autos noch heute zwingt, einzeln durchzufahren: Hier tranken Wegelagerer und Dichter. In einer Fußgängergasse ein viktorianischer Pub mit gekacheltem Schankraum.

An der Hauptstraße gibt es Cafés, Feinkostläden und Restaurants jeder Küche, zu hohen Preisen. Der Crêpe-Stand, seit 1980 an Ort und Stelle, ist eine Institution: Man steht an und isst im Stehen. Im Süden, Richtung der anderen Station, ein Kino von 1933 mit Sofasesseln, eines der ältesten, die noch in Betrieb sind.

Für ein Picknick: erst die Feinkostläden an der abschüssigen Straße, dann eine Wiese.

Praktische Tipps

Die schwarze Linie, Edgware-Ast, bringt Sie in einer Viertelstunde vom Zentrum zur Station. Wer zur Heide auf der Seite des Aussichtshügels will, fährt bequemer mit der oberirdischen Bahn. Alles geht bergauf oder bergab: bequeme Schuhe also, und nach Regen wasserfeste für die Pfade.

Ein Rundgang für einen halben Tag: von der Station durch die Gassen hinauf zur Villa der Cembali und zum Teich ganz oben; hinunter zur Kirche mit den Gräbern in der Wiese; das Haus des Dichters; und zurück über die Heide bis zum Hügel. Die Museumshäuser haben unterschiedliche Öffnungstage, fast alle von Mittwoch bis Sonntag.

Am Sonntagvormittag zeigt sich das Dorf von seiner besten Seite.

Hier wohnen

Hampstead gehört zu den drei oder vier teuersten Vierteln Londons. Die Häuser in den Gassen und rund um die Heide sind viele Millionen wert; die Wohnungen in den roten Backsteinblöcken an den Hauptstraßen sind erschwinglicher, aber immer noch teuer. Richtung Süden, in Belsize Park und South End Green, findet sich etwas Günstigeres.

Wer hier wohnt, hat berühmte Privatschulen, das Grün vor der Haustür, Sicherheit und ein eigenes Kulturleben: Theater, Kinos, Buchhandlungen, Vorträge. Für Nachtschwärmer oder Sparsame ist es kein Ort. Der Hügel schottet ein wenig ab: Ins Zentrum hinunter ist es leicht, zu Fuß wieder hinauf weniger.

Sehenswertes, Punkt für Punkt

Die Markierungen sind wie die Liste nummeriert. Die Positionen sind ungefähr: Prüfen Sie die Adresse, bevor Sie losgehen.

1. 1

   Die Gassen des Dorfes

   U-Bahn: Hampstead

   Treppen, Gaslaternen, Häuser des 18. Jahrhunderts mit Gedenktafeln.

2. 2

   Das Haus des Dichters

   U-Bahn: Hampstead Heath, Belsize Park

   Die weiße Villa, in der die Oden entstanden.

3. 3

   Die Villa der Cembali

   U-Bahn: Hampstead

   Von 1686, mit ummauertem Garten und Obstgarten.

4. 4

   Das Haus des Architekten

   U-Bahn: Hampstead Heath

   Modern, von 1939, mit den Originalmöbeln.

5. 5

   Die Pergola

   U-Bahn: Hampstead, Golders Green

   Zweihundertfünfzig Meter Säulen, Glyzinien und Rosen. Kostenlos.

6. 6

   Der Teich ganz oben

   U-Bahn: Hampstead

   Der höchste Punkt Londons, mit Aussicht.

7. 7

   Das Gasthaus von 1585

   U-Bahn: Hampstead, Bus

   Niedrige Balken, Garten und die Engstelle der Mautstation.

8. 8

   Die Kirche und die Gräber

   U-Bahn: Hampstead

   Am Ende der schönsten Straße: der Landschaftsmaler und der Uhrmacher des Längengrads.

Ein Spaziergang

Steigen Sie von der Station durch die Gassen hinauf zur Villa der Cembali und zum Teich ganz oben. Gehen Sie über die Straße mit den Häusern des 18. Jahrhunderts hinunter zur Kirche, dann durch das Dorf nach Osten zurück bis zum Haus des Dichters, und betreten Sie von dort die Heide: Steigen Sie für die Aussicht auf den Drachenhügel. Sechs Kilometer mit vielen Steigungen, ein ganzer Tag.

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