- Onde
- Fleet Street, num pátio do lado sul
- Metro
- Blackfriars, St Paul's; comboio até City Thameslink
- Bilhete
- Grátis
- Tempo
- Quarenta minutos
O que é
De Fleet Street vê-se apenas a ponta do campanário por cima dos telhados. É preciso enfiar-se numa passagem entre dois edifícios para encontrar a igreja, fechada num pequeno pátio com alguns bancos. A fachada é sóbria; todo o élan está na torre: uma base quadrada, depois quatro tambores octogonais de arcos abertos, uns sobre os outros e cada vez mais pequenos, e no topo um obelisco. À noite, iluminada, parece de marfim.
O interior, branco e dourado, luminoso, com bancos de carvalho dispostos como num coro, é uma reconstrução fiel do pós-guerra. Mas a verdadeira surpresa está debaixo do chão.
O bolo de noiva
No fim do século XVIII um jovem pasteleiro, William Rich, tinha a sua loja ao fundo da colina vizinha. Apaixonado pela filha do patrão, quis para o casamento um doce nunca visto. A lenda diz que, ao levantar os olhos da janela, viu o campanário e copiou os seus andares decrescentes em massa de açúcar. Fez fortuna, e o bolo de vários andares tornou-se a regra em todo o mundo anglo-saxónico.
Nenhum documento o prova, mas a história é bonita demais e a semelhança evidente demais para que alguém a queira desmentir. Numa vitrina da igreja está guardado um vestido que teria pertencido à noiva.
O campanário, concluído em 1703, tinha originalmente setenta e um metros de altura. Em 1764 um raio derrubou-lhe o cimo. Sobre a forma de o proteger rebentou uma disputa científica entre quem, com Benjamin Franklin, queria para-raios de ponta e quem, com o rei Jorge III, os queria de pomo arredondado. Dizia-se que o rei tinha as ideias tão obtusas como os seus para-raios. O cimo foi reconstruído dois metros mais baixo.
A igreja da imprensa
Por volta de 1500 um tipógrafo alsaciano, aluno do primeiro impressor de Inglaterra, transferiu a sua prensa de Westminster para uma casa junto ao adro. Queria estar perto dos seus clientes: o clero da catedral, os advogados dos colégios. Imprimiu oitocentos títulos e foi sepultado na igreja. Outros tipógrafos seguiram-no, depois os livreiros, e em 1702, numa sala por cima de uma taberna da rua, saiu o primeiro jornal diário inglês.
Durante três séculos Fleet Street foi sinónimo de jornalismo. No século XX tinham aqui sede todos os grandes jornais nacionais, com as rotativas nas caves a fazer tremer os passeios à meia-noite, e dezenas de pubs onde nasciam e morriam as notícias. St Bride era a sua paróquia: batizados, casamentos, funerais de diretores e repórteres.
Nos anos 1980 os jornais foram-se embora um a um para as velhas docas, onde imprimir custava menos. A última redação deixou a rua em 2016. A igreja ficou: um altar lateral é dedicado aos jornalistas, com as fotografias e os nomes dos que foram mortos ou raptados pelo mundo enquanto trabalhavam, e velas sempre acesas. Durante os cinco anos em que um enviado inglês foi refém no Líbano, realizou-se aqui uma vigília.
A cripta
Na noite de 29 de dezembro de 1940 as bombas incendiárias deixaram de pé apenas as paredes e o campanário; os sinos, fundidos pelo calor, escorreram para o chão. Antes de reconstruir, nos anos 1950, os arqueólogos escavaram. Debaixo do pavimento encontraram, umas dentro das outras, as ruínas de sete igrejas anteriores, até uma do século VI, talvez fundada por monges irlandeses devotos de santa Brígida. E mais abaixo ainda, um troço de pavimento de mosaico de uma casa romana e um fosso do século II.
Tudo é visível na cripta, transformada em museu de entrada livre: as paredes de várias épocas, assinaladas com etiquetas, as pedras esculpidas, a história da imprensa com uma antiga prensa. Numa vitrina há um caixão de ferro patenteado em 1818, com fechos de mola impossíveis de reabrir: servia para defender os mortos dos ladrões de cadáveres que abasteciam as escolas de anatomia.
As escavações revelaram também milhares de esqueletos, arrumados num ossário medieval e em criptas seladas depois de uma epidemia de cólera no século XIX. Muitos têm nome e data, e são preciosos para os estudiosos. Só se visitam em visitas guiadas, em alguns dias.
Nomes ilustres
Em 1633, numa casa da viela ao lado, nasceu o filho de um alfaiate que viria a ser o mais célebre autor de diários inglês: foi batizado aqui e sepultou aqui um irmão, subornando o coveiro para lhe arranjar um lugar. Um grande poeta puritano viveu algum tempo numa casa no adro. Estão aqui sepultados o romancista que inventou o romance epistolar inglês, tipógrafo de ofício, e um músico isabelino.
Em 1587 casaram nesta paróquia dois jovens que partiram pouco depois para uma colónia na costa americana. A filha deles, nascida em agosto, foi a primeira menina inglesa nascida no Novo Mundo. Um busto de mármore de uma criança recorda-a junto à pia batismal. A colónia desapareceu sem deixar rasto, e ninguém soube nunca o que lhe aconteceu.
O nome da igreja passou a um poço vizinho, e daí a um palácio real depois transformado em prisão e casa de correção, que o deu a dezenas de prisões do mundo anglo-saxónico.
Conselhos práticos
A igreja está aberta todos os dias, em geral das oito às cinco nos dias úteis e com horários diferentes ao fim de semana; a entrada, também na cripta, é livre. Duas vezes por semana, à hora do almoço, há concertos gratuitos. O coro, profissional, canta ao domingo de manhã e à noite.
Fleet Street merece o passeio: as velhas sedes dos jornais, uma em vidro preto e outra com colunas egípcias, ainda se reconhecem, e numa viela há uma taberna reconstruída em 1667, toda ela escadinhas e serradura, frequentada por três séculos de escritores. Pouco adiante, o portão dos colégios de advogados com a sua igreja redonda dos templários.
A catedral fica a dez minutos a pé, a subir; o rio a cinco, a descer.
Perguntas frequentes
É pago? Não.
Pode subir-se ao campanário? Não.
A história do bolo é verdadeira? É uma tradição sem provas, mas antiga.
O que há na cripta? Vestígios romanos, sete igrejas anteriores, um pequeno museu.
Ainda há jornais em Fleet Street? Não. Ficam os edifícios, os pubs e a igreja.
Quanto tempo é preciso? Quarenta minutos.
Para não perder, ponto por ponto
- 1
O campanário
De andares decrescentes: o bolo.
- 2
O altar dos jornalistas
Com as fotografias e as velas.
- 3
O pavimento romano
Na cripta.
- 4
O caixão de ferro
Contra os ladrões de cadáveres.
- 5
O busto da menina
A primeira inglesa nascida na América.
- 6
A prensa
No museu da cripta.
- 7
O pequeno pátio
Para olhar a torre de baixo.
Quarenta minutos
- 5 min Pátio e campanário
- 15 min Interior
- 20 min Cripta
As datas
- século VIA primeira igreja
- 1500O tipógrafo instala-se no adro
- 1666Destruída pelo grande incêndio
- 1675A igreja de Wren
- 1703O campanário
- 1940As bombas
- 1957Reconsagrada
- 2016A última redação deixa a rua
Hotéis e alojamentos perto de St Bride's
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Nos arredores
- Catedral de São PaulopagoIgrejas, templos e cemitérios, Centro, City. A obra-prima de Wren e a sua cúpula.
- Sir John Soane's MuseumgrátisMuseus e galerias, Centro, Holborn. A casa de um arquiteto colecionador, tal como estava em 1837.
- Somerset HousegrátisMonumentos e palácios, Centro, Strand. O palácio à beira-rio com as fontes, a pista de gelo e os impressionistas.
- St Bartholomew the GreatgrátisIgrejas, templos e cemitérios, Centro, City. A igreja mais antiga de Londres, de 1123.