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Das unruhigste Viertel des Nordostens: ein afrikanischer, karibischer und türkischer Straßenmarkt, die besten kurdischen Grills Londons, Kellerclubs, ein Art-déco-Kino, ein Garten auf den Gleisen. Vor zehn Jahren war es die Hauptstadt der alternativen Szene; heute ist es teurer, aber zur Ruhe gekommen ist es nicht.
Zone 2, Nordost-London
Dalston ist entlang einer schnurgeraden Römerstraße gewachsen, die von der City nach Norden führt: Hier heißt sie Kingsland Road, dann Kingsland High Street. Sie ist breit, verkehrsreich, gerade schmutzig genug, und hinter jeder Tür steckt etwas: ein türkisches Restaurant mit dem Grill im Schaufenster, ein afrikanischer Friseur, eine Bar in einem ehemaligen Laden, ein Stoffgeschäft, eine Bäckerei, ein Club mit unscheinbarem Eingang.
Östlich der Hauptstraße öffnet sich der Markt in der Ridley Road. Westlich davon liegen rund um einen kleinen modernen Platz ein Jazzclub und ein Ort für experimentelle Musik. Dahinter Straßen mit viktorianischen Reihenhäusern, einige davon schön, und viele Neubauten, die rund um die beiden Bahnhöfe entstanden sind.
Es ist ein Viertel, in dem türkische, kurdische, karibische und afrikanische Familien, orthodoxe Juden aus dem Nachbarviertel und eine junge, mit der Bahn gekommene Bevölkerung nebeneinander leben, ohne sich allzu sehr zu mischen.
Bis ins 19. Jahrhundert war es ein Dorf mit Gemüsegärten und Baumschulen an der Straße nach Cambridge. Die Eisenbahn machte daraus 1865 einen Vorort der Angestellten mit Theatern und Tanzsälen; eines der größten Varietétheater Londons stand dort, wo heute ein Einkaufszentrum ist.
Im 20. Jahrhundert kamen die Juden aus dem East End, die es zu etwas mehr Wohlstand gebracht hatten, dann, seit der Nachkriegszeit, die Menschen aus der Karibik und ab den Siebzigerjahren Türken, türkische Zyprer und Kurden, die Textilwerkstätten und Restaurants eröffneten. In einem alten Theater war ein Reggae-Club dreißig Jahre lang einer der wichtigsten Europas.
Jahrzehntelang stand Dalston für Armut und schlechte Verkehrsverbindungen. Dann, um 2008, fanden die Künstler, die von den Mieten aus dem Viertel weiter südlich vertrieben worden waren, hier Hallen und Keller. 2009 erklärte ein Modemagazin Dalston zum angesagtesten Ort des Landes; 2010 wurde die Bahn wiedereröffnet. Den Rest erledigten die Preise.
Die Ridley Road ist ein Straßenmarkt, der seit den 1880er-Jahren besteht, von Montag bis Samstag. Die Stände verkaufen, was die Küchen des Viertels brauchen: Yams, Kochbananen, Okra, Maniok, Chilischoten, Trockenfisch, Kutteln, Kuhfüße, afrikanische Riesenschnecken, Gewürze in Säcken, dazu Wachsdruckstoffe in grellen Farben, Koffer, Töpfe, Perücken. Aus den Plattenständen dröhnt die Musik in voller Lautstärke.
Er soll den Markt einer berühmten Fernsehserie inspiriert haben, die im East End spielt; der Platz der Serie ist einem kleinen viktorianischen Platz nachempfunden, der wenige Minuten von hier liegt. In den letzten Jahren hat der Markt seine Flächen erfolgreich gegen ein Immobilienprojekt verteidigt. Über einem der Läden blickt eine Bar mit Terrasse von oben auf die Planen.
Kommen Sie am Vormittag oder am Samstag, wenn er vollständig aufgebaut ist.
Die Hauptstraße und ihre Seitenstraßen haben die höchste Dichte an türkischen und kurdischen Restaurants im Land. Das Prinzip ist das des Grillrestaurants: ein langer offener Holzkohlegrill, hinter dem ein Mann Lammspieße, Koteletts, Wachteln, Leber und Hähnchenflügel wendet, dazu Paprika und Zwiebeln, die im herabtropfenden Fett garen. Gegessen wird mit warmem Brot, Zwiebelsalat mit Granatapfel und Joghurt.
Das berühmteste liegt in einer Gasse ohne Schilder: ein schlichter Raum, in dem seit dreißig Jahren fast jeden Abend ein berühmtes Künstlerpaar zu Abend isst, das im Viertel weiter südlich wohnt. Alkohol wird nicht ausgeschenkt, aber man darf seine Flasche mitbringen. Ringsum gibt es zehn weitere, alle gut, alle günstig.
Zum Frühstück gibt es die Bäckereien mit den schiffchenförmigen Fladen, gefüllt mit Käse und Ei; zum Nachtisch die Konditoreien mit ihren Blechen voller Blätterteiggebäck mit Pistazien.
An einem kleinen, 2006 angelegten Fußgängerplatz befindet sich einer der besten Jazzclubs Londons, klein, im ersten Stock. In der Straße nebenan beherbergt eine ehemalige Druckerei einen weltweit bekannten Ort für Avantgardemusik, mit zusammengewürfelten Stühlen und einer Bar, die japanischen Tee ausschenkt. In den Kellern der Hauptstraße liegen Clubs, in denen bis zum Morgengrauen getanzt wird; einer, auf zwei Etagen, ist seit fünfzehn Jahren das Herz der Schwulenszene des Ostens.
Das Kino des Viertels, mit der geschwungenen Art-déco-Fassade von 1937 an einem Gebäude von 1909, ist ein unabhängiges, genossenschaftlich geführtes Haus mit Autorenfilmen und Filmreihen. In einer ehemaligen Farbenfabrik zählt ein von einem türkischen Regisseur gegründetes Theater zu den angesehensten außerhalb des Zentrums.
Am ersten Sonntag im Februar treffen sich in einer Kirche des Viertels die Clowns des ganzen Landes im Kostüm zu einem Gottesdienst zum Gedenken an den größten englischen Clown.
Gegenüber vom Bahnhof, hinter einem Holztor, liegt ein Garten, der 2010 auf der geschwungenen Trasse einer stillgelegten Bahnlinie entstanden ist: von Anwohnern bepflanzte Beete, Obstbäume, ein Holzpavillon, ein Pizzaofen, gemeinsame Tische. Er ist kostenlos, täglich geöffnet und an Sommerabenden von Laternen beleuchtet. Es ist der beliebteste Ort des Viertels.
An der Mauer daneben zeigt ein drei Stockwerke hohes Wandbild von 1985 einen Karneval für den Frieden, mit einer Musikkapelle und einer Menge von Bewohnern jeder Herkunft: Es ist eines der größten und am besten erhaltenen der Stadt und zum Symbol von Dalston geworden.
Die Overground bringt Sie in zehn Minuten nach Shoreditch und in zwanzig nach Canary Wharf oder Highbury. Eine U-Bahn gibt es nicht. Die Busse in die City und ins West End fahren ununterbrochen, Tag und Nacht. Abends ist das Viertel entlang der Hauptstraße voll und sicher; am Wochenende ist es bis zum Morgen laut.
Zum Wohnen bleibt Dalston weniger teuer als die Viertel im Süden und Westen, aber günstig ist es nicht mehr. Die viktorianischen Häuser rund um die kleinen Plätze im Osten sind gefragt; die Neubauten bieten kleine Wohnungen. Hier leben viele junge Leute in Wohngemeinschaften. Wer Ruhe sucht, schaut nach Norden, nach Stoke Newington, eine Viertelstunde zu Fuß entfernt.
Die Markierungen sind wie die Liste nummeriert. Die Positionen sind ungefähr: Prüfen Sie die Adresse, bevor Sie losgehen.
U-Bahn: Dalston Kingsland
Der afrikanische, karibische und türkische Markt, von Montag bis Samstag.
U-Bahn: Dalston Kingsland
Offene Holzkohlegrills entlang der Hauptstraße und in den Gassen.
U-Bahn: Dalston Junction
Beete, Bäume und gemeinsame Tische auf der Trasse einer Bahnlinie. Kostenlos.
U-Bahn: Dalston Junction
Von 1985, drei Stockwerke hoch, neben dem Garten.
U-Bahn: Dalston Kingsland
Unabhängiges Kino mit der geschwungenen Fassade von 1937.
U-Bahn: Dalston Kingsland
Der Club im ersten Stock und, in der Straße nebenan, der Ort für experimentelle Musik.
U-Bahn: Dalston Junction
Eines der besten Theater außerhalb des Zentrums.
U-Bahn: Dalston Kingsland, Hackney Downs
Das Vorbild für den Platz einer berühmten Fernsehserie.
Von Dalston Junction aus gehen Sie in den Garten auf den Gleisen und sehen sich das Wandbild an. Gehen Sie die Hauptstraße hinauf bis zum Markt, laufen Sie ihn bis zum Ende ab und kehren Sie über den viktorianischen Platz zurück. Queren Sie dann zum Jazzplatz und schließen Sie mit einem Abendessen vom Grill in einer Gasse. Drei Kilometer; am besten ab dem späten Nachmittag.
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